V Toraji , visoko v gorah indonezijskega otoka Sulawesi, živi in mrtvi stojijo drug ob drugem – komaj kaj ločuje oba. Posledično je torajansko kraljestvo mrtvih prav tako barvito (če že ne tako živahno) kot živo.
Jamska tla, polna človeških kosti in ponudbe cigaret; visoki tongkonan (hiše Toraja ), postavljeni visoko na stebre; podobe, imenovane “tau-tau”, ki gledajo z nevidnimi očmi iz odprtin na pečini; in redne žrtve bivolov, da bi pomirili duhove na novo pokojnih – vse to izvira iz prepričanja, da pokojni predniki Toraje v resnici sploh niso “odšli”.
Preživite nekaj dni v Toraji, da se naužijete svežega gorskega zraka in gostoljubja domačinov – in ugotovili boste, kako srečno živijo, tudi v vedno prisotnem pogledu svojih svetih prednikov. Edinstvena kultura Toraje je vredna deseturne ukrivljene gorske vožnje, ki jo potrebujete, da pridete tja!
Kje je Toraja, Indonezija?
Že zdavnaj so bile gore Južni Sulavesi Torajo dejansko izolirane od glavne Indonezije. Prihod do Toraje je trajal več dni trdega pohoda po goratem terenu, da bi prišel do mesta približno 200 kilometrov severno od glavnega mesta Makassar.
Danes betonska avtocesta na kratko premaga to razdaljo in zahteva le približno osem do deset ur vožnje z avtobusom. (Torajani slovijo kot izvrstni mehaniki; imajo v lasti in upravljajo večino avtobusov, ki povezujejo Makassar z njihovo domovino.)
Makassar pa je le kratek direktni let iz Džakarte in Balija, ki pomaga Toraji postati ključna točka v katerem koli pomembnem potovalnem potovanju po Indoneziji.
Popotniki se izkrcajo v mestu Rantepao , glavnem mestu Severne Toraje in njegovem kulturnem središču. Rantepaoova nizko urbana zgradba, zgradba z nizkimi zgradbami iz šestdesetih let in občasnimi strukturami v slogu tongkonana , hitro odstopi riževa polja in visoke vrhove apnenca.
Hladnejše vreme je vaš edini namig za povišanje Toraje. Morali boste obiskati razgledne točke, kot je Lolai, da boste dobili visceralno predstavo o svojem kraju v visokogorju: zjutraj je razgledna točka na Lolai videti kot otok, ki kuka iz morja oblakov.
Kaj ločuje kulturo Toraja poleg preostalega dela Indonezije?
Ko so se prebivalci nižinskih Bugisov in Makassarjev spreobrnili v islam, se je Toraja uspel držati svojih tradicionalnih prepričanj – Aluka Todola ali “poti prednikov” -, ki so še danes osnova za kulturo Toradže.
Tudi po množičnem spreobrnjenju večine Torajancev v krščanstvo je privrženost starim navadam Aluk Todolo težko umrla.
Tradicionalne vasi v Toraji – na primer Pallawa – ohranjajo prvotni življenjski slog domačinov, ki je utelešen v ikoničnih hišah z ukrivljenimi strehami iz tongkonana . V vsaki skupnosti je ena sama družina ali klan, ki živi v vrsti hiš, obrnjenih proti severu; manjše riževe kašče ( alang ) so postavljene na drugo stran pasu.
Simboli stanja Torajan
Številni tradicionalni tongkonani imajo stolpec rogov vodnih bivolov, razporejene glede na velikost. Ti rogovi so označevalci statusa: ostanki prejšnjih žrtev v čast nekega dragega pokojnega prednika.
Prebivalci Toraje – tako kot vsaka družba na svetu – so se ukvarjali z zbiranjem statusnih simbolov, kopičenjem in trošenjem bogastva ter vzrejo potomcev.
Toradžani z obredi prehoda zacementirajo svoj status, bogastvo in položaj družine v družbi; to ni nikjer bolj očitno kot v znamenitih pogrebnih obredih Toradže.
Pogreb Toraja
Strogi Aluk Todolo sistem narekuje, kako Toraja ljudje živijo, glede na njihov položaj na nekaterih socialnih in duhovnih lestve.
- Družbeni : štiristopenjski razredni sistem s kraljevsko pripadnostjo na vrhu in služabniki na dnu.
- Duhovno : tri različne ravni, od našega smrtnega življenja do puje , posmrtnega življenja, do nebes za plemenite duhove in bogove ( deata ).
Ko za Torajana pride smrt, družina položi truplo v glavno spalnico in z njim ravna kot z bolnikom. “Mati je bolna,” bi lahko rekel Torajan o njihovem staršu, njeno truplo je ležalo v stanju v sosednji sobi, njegovi poslušni otroci pa mu enkrat na dan postrežejo s hrano. (Torajanci za preprečevanje propadanja uporabljajo tradicionalno tekočino za balzamiranje s sokovi betelovih listov in banan.)
Ko se telo počasi mumificira v tongkonanu , družina ustavlja vse postanke, da se dogovori za največjo zabavo, ki jo lahko kupi: pogreb, ki je običajno več kot mesec dni po smrti.
Torajanci verjamejo, da duše ne morejo vstopiti v pujo (posmrtno življenje), če ne izvedejo ustreznega rituala makaru’dusan – ki vključuje žrtvovanje toliko prašičev in vodnih bivolov, kot si lahko privoščijo.
Vodni bivol: neverjeten statusni simbol
Vodni bivoli v Toraji kljub neskončnim riževim terasam ne delajo. Zakaj se torej na Rantepaojevem trgu Pasar Bolu trguje z velikimi čredami po visokih cenah ?
Vsak obred zahteva žrtvovanje več bivolov ali prašičev – vendar so pravila še posebej stroga za pogrebe. Aluk Todolo določa minimalno število za zakol, odvisno od vašega stanja. Družine srednjega razreda morajo ponuditi vsaj osem bivolov in 50 prašičev; plemiške družine morajo zaklati več kot sto bivolov.
Družine porabijo približno 500 milijonov indonezijskih rupij (37.000 USD) na vodnega bivola, cena pa za nekatere barve ali vzorce doseže astronomske višine.
Tedong saleko ali beli bivoli s črnimi lisami lahko dosežejo do 800 milijonov rupij (60.000 USD), medtem ko lahko najdražji bivol od vseh – albino bivol, imenovan tedong bonga – stane več kot milijardo rupij (75.000 USD)!
Noben del bivola ne odpade – v očitni velikodušnosti družina meso podari članom skupnosti, ki se udeležijo pogreba.
Končni počitek plemstva v Tampang Allo
Za statusno zavedne ljudi Toraja niti smrt ne more izbrisati razrednih razlik.
Pokopališka jama – Tampang Allo , na južnem obrobju Rantepao – vsebuje ostanke nekdanje vladarske družine okrožja Sangalla, Puang Menturino, ki je živela v 16. stoletju. Krsta v obliki čolna ( erong ) nam takoj pove, da so tukaj zapustniki del plemstva, kajti ta vrsta krste je bila rezervat vladarjev in njihovih sorodnikov.
Čas ni bil naklonjen ostankom Puang Menturina – zapleteno izrezljani erong , nameščen na tramovih, postavljenih visoko nad tlemi jame, se je skozi stoletja slabšal, nekateri pa so spustili vsebino spodaj.
Domačini so prizorišče nekoliko očistili, tako da so postavili starodavne lobanje in različne kosti na police okoli jame. Ponudbe cigaret (ki so jih pustili pobožni domačini) še vedno posipajo skalo okoli lobanj.
Zadnje počivališče za vse razrede v Lemou
Pokopaliških jam v teh dneh primanjkuje, toda obrazi apnenčastih pečin so približno deset centimetrov okoli Toraje. Lokalni običaj prezira pokop v tleh; Torajane raje pokopljejo v skalo, kar dandanes pomeni luknjo, izklesano iz pečine Toraja.
V mestu Lemo stoji prosojna pečina , satkana z ročno izrezljanimi kriptami , imenovanimi liang patane , njihova vrata merijo približno pet metrov kvadratno in se odpirajo v majhen prostor, v katerem lahko sedijo štiri ali pet ostankov, ki ne vsebujejo krste. Liang patane so namenjene nastanitvi celotnih družin, varujejo pa jih tau-tau ali podobe, ki prikazujejo osebe, pokopani za njimi.
Za razliko od jam so liang patani dovoljeni večini Torajanov ne glede na razred, vendar so stroški takšnih pokopov vsekakor rezervirani za dobro pete. Vsaka luknja stane približno 20 do 60 milijonov indonezijskih rupij (približno 1.500–4.500 USD), ne da bi upoštevali stroške pogrebnega rituala.
Tau-tau: Tihi varuhi Toradže
Nekaj korakov nižje od pečine Lemo boste našli trgovino za izdelovalca tau-tauja , katerega ročno delo gleda iz nadstropja.
Tau-tau naj bi bili podobji dragih pokojnikov, njihovi izdelovalci pa skrbijo za reprodukcijo edinstvenih obraznih lastnosti v končnem izdelku. Obrtniki uporabljajo različne materiale, odvisno od družbenega sloja pokojnika: plemstvo dobi tau-tau, izklesan iz lesa jackfruit, medtem ko se morajo nižji sloji zadovoljiti z podobami iz bambusa.
Tau-tau nosijo prave obleke, ki so zamenjali vsakih nekaj desetletij, ki jih preživeli družinski člani. Lemo tau-tau nosijo sorazmerno nove niti, saj so odstranili stare, preden je predsednik Indonezije prišel na obisk leta 2013. (Sami tau-tau naj bi bili stari več kot 400 let.)
Proizvajalci tau-tauja so tradicionalno plačani z vodnimi bivoli in te podobe niso poceni: povprečna cena je približno 24 vodnih bivolov, pri tau-taujih višjega razreda pa gre za 40 ali več vodnih bivolov.
Vadba starih poti ob novejši veri
Za vse te slikovite predkrščanske tradicije večina Toradžanov izpoveduje krščanstvo; domačini vadijo Aluk Todolo skupaj z zakramenti in med obema vidijo malo sporov.
60 odstotkov vseh Torajanov pripada protestantski cerkvi, 18 odstotkov jih izpoveduje katoliško vero, preostanek pa je razdeljen med muslimane in trde praktikante Aluka Todola .
Na skoraj vsakem ovinku boste našli krščansko cerkev ( gereja v lokalnem žargonu), obe prestolnici Toraje – Makale in Rantepao – pa imata masivno krščansko zgradbo, postavljeno na bližnjem griču, vidno od kjer koli v mestu.
Ogromen križ stoji na Bukit Singki s pogledom na Rantepao, najbolj vidno znamenje lokalne vere. In na griču Buntu Burake nad Makalami stoji velikanski Jezusov kip, ki je celo višji od Kristusa Odrešenika v Riu de Janeiru (40 metrov v višino v primerjavi z Odkupiteljevimi 38 metri).
Obiskovalci Buntu Burake opazujejo čudovito pokrajino Toraja, ko jim čez ramo bdi konkretni Jezus – iztegnjene roke, ki blagoslavljajo mesto spodaj.
Kipar, obrtnik iz Jogyakarte po imenu Hardo Wardoyo Suwarto, je tudi sam Musliman – situacija, ki spremeni položaj druge mejnike Indonezije, mošeje Istiqlal v indonezijski prestolnici Džakarti, velike islamske zgradbe, ki jo je zasnoval kristjan!
Kava Torajan
Gorsko podnebje Toraje je idealno okolje za gojenje kave Arabica .
Zaradi izolacije v 19. stoletju so plantaže kave Toraja prizanesli pred epidemijo rje kave po listih, ki je Indonezijo zajela v 70. letih; posledično je bila kava Torajan tako cenjena, da je v devetdesetih letih 20. stoletja izbruhnila “kavna vojna”, da bi prevzela nadzor nad lokalno kavno industrijo.
Danes je boj zadnja stvar na dnevnem redu obiska ljubiteljev kave. Lahko kupite skodelico vročega joe v vsaki kavarni, restavraciji in warung (ulica stojnico) v Toraja. Za fižol in zemljo se lahko kupci proračuna odpravijo na tržnico Malanggo in kupijo poceni Robusta na liter (približno 10.000 indonezijskih rupij na liter ali 0,75 USD).
Kupci z večjo proračuna in bolj diskriminatorne okusi lahko nad glavo na kavo Kaa Roastery, posebnost dispanzerju z Arabica fižol in terenu označene glede na vrsto in izvor. Fižol v Kai stane približno 20.000 indonezijskih rupij na kilogram ali približno 1,50 USD.
Kje ostati v Toraji in kam iti
Indonezijska turistična organizacija predstavlja Torajo kot naslednjo kulturno destinacijo po Baliju in njihov optimizem je utemeljen: poleg zgoraj omenjenih kulturnih znamenitosti Toraja ponuja še nekaj drugih dogodivščin in dejavnosti, ki so primerne za hribovit teren:
- Pohodništvo in kolesarjenje: vasi v okolici Rantepao in Makale obiščite peš ali s kolesom – slikovite vzpone in padce visokogorja Toraje sestavljajo predvsem riževa polja in gozd, ki jih občasno prekinjajo apnenčasti vrhovi in značilne jezikovne vasi.
- Rafting po beli vodi : Če se Toraja počuti preveč sproščeno, potem pojdite na rafting po rekah Toraje za adrenalin: operaterji sprožijo redne ekspedicije splavov po rekah Sa’dan, Mai’ting in Rongkong s stopnjo zahtevnosti od razreda I vse do razreda V.
- Kulinarična pustolovščina: Torajani, ki pridelujejo riž, se v tradicionalni indonezijski kuhinji zaznamujejo z edinstvenimi jedmi, kot je pa’piong , ali začinjenim in začinjenim mesom na žaru v bambusovi cevi. Jeden z rižem – in po možnosti tudi ročno – pa’piong je popoln uvod v torajansko kulinariko, ki jo najdemo v številnih restavracijah po Makalah in Rantepau.
Nastanitve v Toraji so namenjene popotnikom vseh proračunov. Hotel Toraja Heritage je eden prvih hotelov s štirimi zvezdicami na tem območju in še vedno eden največjih na tem območju. Ogromne stavbe v slogu tongkonana obkrožajo bazen – zagotavljajo okus kulture Toraja, še preden ste se odpravili raziskovati območje!